Выбор фотоаппарата. Какой и зачем

Прежде всего, как это не прозвучит банально, надо определиться – для чего он вам нужен. Но и этот достаточно безобидный вопрос иногда может вызвать недоумение у того, кто еще ни разу не брал фотокамеры в руки. Как для чего? Фотографировать! :) А что именно и с какой целью? Во-о-о-от…. Но сначала мы поговорим с вами о всяких заумных для многих «простых смертных» словах: апертура, диафрагма, экспозиция, фокусное расстояние, светосила и прочая и прочая. На самом деле все не так уж и страшно, что я и попытаюсь вам доказать.

Апертура. Это красивое слово, которым можно козырнуть в разговоре с другими ламерами фотолюбителями, служит для обозначения величины, определяющей действующее отверстие объектива. Это отверстие определяется диаметром линз или диафрагмы, ограничивающей поток света, проходящий через объектив. В иностранной литературе и в обиходе слова Diaphragm (диафрагма) и Aperture (апертура) часто являются синонимами.
Диафрагма. Устройство в объективе, позволяющее изменять количество света попавшего на светочувствительную поверхность. Под такой поверхностью понимаем фотопленку или матрицу в цифровом профессиональном фотоаппарате. Т.е. если света очень много, то фотоаппарат как бы прищуривается :) Кстати, раз уж мы заговорили о диафрагме самое время вспомнить о глубине резкости…

ГРИП (глубина резкоизображаемого пространства, она же глубина резкости). Пространство за и перед снимаемым объектом, на который была сделана фокусировка и которое отображается достаточно резко. Управляя глубиной резкости можно выделять объект съемки или отделять от его заднего плана. Когда же напротив, мы хотим показать и передний и задний план одинаково резко, то соответственно ГРИП следует делать максимально возможно большой.
При открытой диафрагме (малые значение, например 2.8) – ГРИП минимальна. Это подходит для съемки портретов, натюрмортов или сюжетов схожей тематики. Глубина резкости максимальна при закрытой диафрагме – следует применять при съемки людей на фоне исторических памятников, групп, находящихся на разных расстояниях от камеры, пейзажей.
Теперь, когда мы разобрались с диафрагмой плавно переходим дальше, а именно к…


Выдержка. Чтобы понять что такое выдержка, надо представить себе как устроен фотоаппарат. По большому счету со времени первых фотоаппаратов устройство современных фотокамер не очень то и изменилось – в светонепроницаемую камеру через специальное отверстие проникает дозированное кол-во света, которое формирует изображение на светочувствительном материале. Мудрено? Да не особо :) Выдержка – это время, на которое открывается «глаз» фотоаппарата, чтобы доза света могла засветить пленку или матрицу, запечатлев на ней снимаемый сюжет. Таким образом, под большой выдержкой понимаем длительную засветку, под маленькой выдержкой – короткую. Время выдержки принято обозначать не 0.002 секунды, а 1/500 секунды. Отсюда иногда может возникнуть путаница – большие числа, но меньшие выдержки и наоборот. Соответственно чтобы фотографировать динамические сюжеты нужны короткие выдержки, т.е. «заморозить» брызги фонтана может выдержка 1/200 или короче.
Теперь зная о диафрагме и выдержке мы можем поговорить о…


Экспозиция. Как вы уже поняли световым потоком, идущим через объектив, можно управлять двумя способами: либо ограничивать отверстие, либо открывать это отверстие на более короткий промежуток времени. Правильная экспозиция – это такое отношение интенсивности света к времени засветки при котором получается фотоснимок, на котором будут видны как самые темные, так и самые светлые детали сюжета. Очевидно, что существуют некие пары выдержка-диафрагма при которых экспозиция будет правильной, например: 1/60-22, 1/120-12, 1/250-5.6, 1/500-2.8. И выбор какую именно пару выбрать – привилегия фотолюбителя. Конечно, если ваш фотоаппарат полностью автоматичен, то такой привилегии у вас не будет. А жаль. Так как вы не сможете управлять глубиной резкости, о которой мы говорили выше. Ну, если с ГРИП мы разобрались, то когда еще и что нужно выбирать из предложенных пар? Исходя из сюжета того, что вы снимаете. Если вы снимаете спорт, детей или какие-то быстродвижущиеся предметы и хотите избежать размазанного изображения, надо устанавливать малые значения выдержки (1/500 и еще короче). Во многих фотоаппаратах существуют программы приоритетов выдержки или диафрагмы (Tv и Av соответственно), которые позволяют зафиксировать одну из характеристик экспозиции, а вторую подбирать автоматически. Так если вы отправляетесь на мотокросс, можно смело выставлять программу Tv, фиксировать выдержку 1/1000 и снимать летящих мотоциклистов не опасаясь за размазанное изображение.
Совершено очевидно, что в современных цифровых фотоаппаратах появилась еще одна важная составляющая правильной экспозиции, которая была не доступна в обычных пленочных камерах. Я говорю об изменяющемся…

ISO. На самом деле ISO – это International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации), но в области фотографии это сокращение используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов. В стародавние времена выбор фотопленки в советских магазинах ограничивался выбором 32, 64, 130 и даже 250(!) единиц. Согласитесь, это несколько меркнет по сравнению с тем, что может предложить цифровой фотоаппарат средней руки, не говоря уж о цифровых зеркалках, у которых значение ISO может достигать 3200.
Стоит упомянуть о том, что при больших значениях ISO возникает так называемый цветовой шум. Для пленочных аналогов можно вспомнить о зернистости. В любом случае – следует использовать наименее чувствительные материалы или установки для получения максимального качества. Если это, конечно, не противоречит художественного задумке автора. Иногда зернистость добавляют или усиливают сознательно, чтобы увеличить драматизм снимка или скрыть-передать фактуру объекта.


Экспокоррекция. К сожалению, при съемке высококонтрастных сюжетов, иногда приходится жертвовать теми или иными деталями в тенях или на свету. Дело в том, что динамический диапазон (ДД) любого светочувствительного материала, будь-то пленка или матрица, не резиновый. Т.е. чем большую разность в яркости способен воспринимать светочувствительный материал, тем больший динамический диапазон он имеет. Примерами контрастного сюжета может быть: лыжник на снегу, человек в дверном проеме, жених и невеста. Камера, оценивая освещенность сюжета, подбирает «правильную» экспозицию при которой потеряются либо детали на снегу, либо детали на лыжнике. И в данном случае задача фотографа – сделать некую коррекцию, например открыв диафрагму, либо сделав поменьше выдержку. Во многих фотоаппаратах экспокоррекцию можно вводить легким нажатием нескольких кнопок. Если камера поддерживает формат RAW, которые способен расширить ДД — это хорошо. Но достаточно сделать несколько снимков, с одной точки, с разной экспозицией, а потом «собрать» из них в графическом редакторе одну проработанную фотографию.


Применение вспышки кроме как при условиях недостаточной освещенности необходимо для уменьшения разности освещенности снимаемых объектов. Если продолжать рассматривать гипотетических горнолыжников, то применяя вспышку при их съемке, мы уменьшим разницу в яркости между человеком и снегом. Вспышка подсветит только передний план с лыжником, но её силы не хватит чтобы «выбелить» снег позади него. При съемки в контровом или резкобоковом освещении также требуется заливка теней, которые получатся глубокими из-за разницы в освещенности. Для этих целей подойдет даже встроенная вспышка, но если вы собираетесь снимать в большом темном помещении, например ночном клубе, то без внешней вспышки не обойтись.
Для внешней вспышки основной характеристикой является так называемое «ведущее число вспышки» — это максимальное расстояние (в метрах или футах см.инструкцию к вспышке), на котором эта самая вспышка может осветить объект для правильной экспозиции, при открытой диафрагме и пленке ISO100. Например: вспышка с ведущим числом 56, при съемке на пленку ISO100 и диафрагме 5.6 правильно осветит объект, находящийся на расстоянии 10м, при съемке на пленку ISO400 – 20м. Вывод – это хорошая вспышка :)


Мегапиксели. Ничто не ласкает слух начинающего или переходящего на цифру фотолюбителя как это слово. И, в принципе, правильно ласкает :) Потому как разрешающая способность матрицы одна из главных характеристик цифрового фотоаппарата. Так что такое мегапиксели? А пиксели? Пиксель – это минимальная точка графического изображения, основным свойством которой является глубина цвета. Эта глубина определяется количеством бит, которые его описывают. Другими словами одну точку описывает определенное количество символов, если их только 2, то изображение получается двухцветным, если таких символов 16, то и цветов будет 16 и так далее. В цифровой фотографии используется цветовая модель AdobeRGB, которая может описать 24 млн.цветов одного пикселя. Мегапиксели – это всего лишь произведение количества пикселей по ширине на количество пикселей по высоте изображения, т.е. все пиксели, которые есть на матрице. Т.е. если фотоаппарат дает цифровую картинку размером 2048 на 1536 пикселей, то получается что у него всего 3 145 728 пикселей или, проще говоря, 3 мегапикселя.
Теперь разберемся, сколько же пикселей нужно, чтобы напечатать фотографию стандартного размера 10х15 см. Для этого надо узнать какие стандарты используются при печати полиграфической продукции вообще и в цифровых фотолабораториях в частности. Практически везде вам ответят, что им нужны «картинки размером 1:1 и разрешением 300 dpi». Не стоит пугаться этих слов – все достаточно просто. DPI – расшифровывается как Dot per inch (точек на дюйм), т.е. это количество тех самых пикселей, которые будут напечатаны на одном квадратном дюйме. Так какую поверхность мы сможем «накрыть» нашими пикселями, чтобы получить качественную картинку? Ответ — 34,95424 кв.дюймов, что соответствует в более привычных размерах — 17,34х13 см. Т.е. остается даже место для разгона – чтобы обрезать, скадрировать и прочее. Конечно, если вам нужны отпечатки большего формата, то и количество мегапикселей должно быть больше. Хотя не надо забывать, что даже самый простой графический редактор позволяет склеивать фотографии и самый простой пример этому — панорамные фотографии.

Я устал писать. Надеюсь, что вы все-таки дочитали до этого места и готовы вернуться к самому началу нашего разговора. Так для чего же вам нужен фотоаппарат? Если вы хотите, чтобы ваши снимки были не просто попытками зафиксировать происходящее вокруг с механической точностью, но и передавали настроение и чувства, вам нужно использовать определенные художественные приемы. С помощью одних вы научитесь передавать глубину пространства, другие помогут показать форму и фактуру объекта съемки, третьи покажут всю гамму красок… Однако чтобы использовать все эти приемы, в фотоаппарате должны иметься технические возможности: изменяемое фокусное расстояние, ручные настройки диафрагмы и выдержки, «башмак» для внешней вспышки и т.д. Конкретная модель и марка определяется исходя из личных предпочтений и кошелька.
Если при прочтении данного опуса у вас возникли какие-либо вопросы – спрашивайте. Помните, чтобы научиться фотографировать – нужно фотографировать. И конечно же показывать свои фотографии ))

При копировании статей активная гиперссылка на Раскраска.ком обязательна!

Хотите разместить свою статью? Вам сюда!